ВИНО И СУП 5 ноября 2019 | 0 комментариев
ВИНО И СУП
Если вам очень нравится пить немецкий рислинг с русским борщом — делайте это! Ведь главное, это гастрономическое удовольствие, которое вы получаете. А для винных снобов заготовьте вот такой...
Подробнее
Что можно приготовить из винограда 4 декабря 2017 | 1 комментарий
Что можно приготовить из винограда
Виноградное варенье и повидло. Виноградный сок. Сушеный виноград. Виноградный джем. Моченый виноград. Виноградный пирог. Виноградное желе...
Подробнее
Рецепт шампанского из виноградных листьев 17 февраля 2017 | 1 комментарий
Рецепт шампанского из виноградных листьев
Внимание: вкус шампанского из листьев сортов Лидия и Изабелла слишком отталкивающий. Следует выбирать листья более благородных сортов. Не применяйте и пораженные болезнью или опрысканные...
Подробнее
Виноградные заготовки на зиму 2 декабря 2016 | 0 комментариев
Виноградные заготовки на зиму
Обычные заготовки из винограда на зиму это сок или варенье.  Мы же поговорим о том, как виноград лучше всего замариновать, сделать виноградное желе, варенье, виноградный компот или же...
Подробнее
Як правильно приготувати виноградний сік 10 ноября 2016 | 0 комментариев
Як правильно приготувати виноградний сік
Найкориснішим і найпоживнішим виноградний сік може вийти тільки тоді, якщо ви приготували його вдома. Ось вам два перевірені рецепти приготування цього корисного напою
Подробнее
Регистрация

ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА
При подготовке посадочного материала сначала проверяют его состояние. У хорошо сохранившегося черенка слой клеток под корой имеет изумрудно-зеленую окраску, на продольном срезе почки видны зеленые конусы зачаточных побегов, а на свежем срезе при надавливании лезвием кожа выступает капля влаги. Если внутренность разрезанной почки окажется побуревшей или почерневшей, то она погибла. Черенок с погибшими почками для посадки непригоден.
Длина черенка зависит от глубины посадки и должна быть не менее 40—50 см. Нижний срез на нем делают непосредственно под узлом, а верхний—на 1,5—2 см выше глазка. Наклон среза должен быть направлен в противоположную от глазка сторону.
Перед постановкой на проращивание черенки бороздуют, то есть делают неглубокие надрезы на нижней части, особенно на узлах, при помощи пилы-ножовки. Этот прием усиливает деятельность камбиальных клеток и способствует более быстрому появлению каллюса и корней. Затем, погрузив черенки на 2/3 длины, вымачивают их в чистой воде в течение 1—3 суток (в зависимости от степени подсыхания). В результате такой работы почки окажутся сформированными, но корни еще отсутствуют. Если черенки высадить в почву, то первым начнет развиваться побег, а корни появятся позже, вследствие чего получим слабые саженцы. Учитывая это, подготовленные таким путем черенки перед посадкой кильчуют или ставят на стратификацию.
 

Кильчевание

Кильчевание — агротехнический прием, способствующий образованию на черенках корней до появления побегов, что обеспечивает лучшую приживаемость их при высадке в почву и получение более сильных саженцев. Заключается кильчевание в воздействии на нижний конец черенка повышенных температур, в то время как верхний конец находится в холоде. Этот прием содействует образованию на пятке каллюса, а в дальнейшем стимулирует рост пяточных корней, играющих наиболее важную роль в обеспечении растения влагой и питанием.
Кильчуют черенки обычно в парнике. Место для него должно быть надежно защищено от ветров, освещаться солнцем и не затапливаться водой. Осенью роют яму такой глубины, чтобы концы установленных черенков были на 15 см ниже уровня почвы. Подготовленные пучки примерно за 3—4 недели до посадки ставят в яму верхними концами вниз и засыпают сначала песком слоем 5—6 см, а затем землей —8—10 см и закрывают застекленной рамой. Температура у пятки черенков во время кильчевания должна быть в пределах 20—25°, ее регулируют путем поднятия или опускания рамы; почву содержат все время влажной. На ночь парник закрывают матами. Кильчевание продолжается около 20 дней и прекращается, когда на бороздованных нижних концах образуются бугорочки будущих корней или буровато-белые наплывы каллюса. Нельзя допускать образования и тем более перерастания корней, так как при посадке они обрываются.
Если требуется кильчевать небольшое количество черенков, лично я пользуюсь упрощенным способом. Для этого рою ямку глубиной на несколько сантиметров больше их длины и диаметром 20—30 см. На дно насыпаю песок слоем 2—3 см и устанавливаю пучок верхними концами вниз. Затем добавляю песок, ликвидируя все щели, а сверху — пропаренные опилки, землю и закрываю ямку стеклянной рамой. Чтобы почва вокруг черенков была холодной, ее заранее прикрываю навозом или соломой слоем 10—12 см и шириной не менее 0,5 м в каждую сторону.
Высаживаю прокильчеванные черенки в школку тогда, когда на виноградных кустах начинают распускаться почки (в начале—середине мая), некильчеванные — значительно раньше, обильно поливая их водой (это нужно делать и при дальнейшем уходе).
 

Стратификация и выращивание зеленых саженцев в комнате

Подготовить черенки можно не только путем кильчевания, но предпосадочной стратификацией. Виноградари-любители используют для этого черенки различной длины, начиная от коротких, одно-двухглазковых и кончая нормальными (длиной 40—50 см). Подготовка укороченных черенков состоит в том, что их режут на нужные отрезки с 1—2 глазками, при этом верхний срез делают на 1,5—2 см выше, а нижний — на 3—4 см ниже глазка в одноглазковых и непосредственно под узлом — у двухглазковых. Нарезанные черенки в течение суток вымачивают в воде и наполовину длины бороздуют.
Укороченные и нормальной длины черенки стратифицируют по общим правилам, но одноглазковые проращивают в песке, причем глазок прикрывают слоем в 1 — 2 см. В своей практике для стратификации я использую ящик высотой 20—50 см и древесные опилки (или песок), которые предварительно ошпариваю крутым кипятком, смешиваю с небольшим количеством растертого древесного угля, предотвращающего плесень. Устанавливаю черенки в ящик и пересыпаю опилками так, чтобы между дном, стенками ящика и черенками было расстояние 4—5 см. Верхний глазок оставляю над поверхностью опилок (рис.а). Ящик устанавливаю в теплом и хорошо освещенном месте помещения, поддерживая необходимую влажность опилок (через 3—4 дня слегка поливаю водой).
 
 
 
Рис. Стратификация черенков:

а
положение черенков в стратификационном ящике; б положение прививок при стратификации.
 
Из верхних почек спустя 8—12 дней начнут развиваться побеги, а еще через 7—13 дней на пятках черенков появится каллюс и зачатки корней. При наличии у какого-либо глазка двух побегов более слабый удаляю. После стратификации (через 15—25 дней) черенки осторожно вынимаю из ящика, предварительно сняв одну из боковых стенок.
Выращивание зеленых саженцев в комнатных условиях практикуют с целью удлинения их вегетационного периода и лучшего вызревания побегов к осени. Я для этого готовлю из плотной бумаги или картона стаканчики высотой 20—35 и диаметром 10—12 см, устанавливаю их на тарелочку или общую доску, заполняю на треть глубины садовой землей, перемешанной с перегноем и песком (на три части земли беру по одной части перегноя и песка). В каждый стаканчик ставлю по одному черенку, заполняю почти до верхней кромки землей, слегка уплотняя ее, поливаю теплой водой и прикрываю небольшим слоем мха. Стаканчики размещаю в хорошо освещаемом месте комнаты.
Уход за черенками заключается в периодическом умеренном поливе, рыхлении верхнего слоя земли, удалении сорняков. Наиболее благоприятной для окоренения и роста растений является температура 20—30°. С наступлением устойчивой погоды со среднесуточной температурой свыше 10° стаканчики с черенками выношу на открытый воздух и ставлю в полузатененном месте, где они в течение 10—12 дней закаляются. При благоприятных условиях за 1,5—2 месяца в комнате вырастают из черенков корнесобственные саженцы с 6— 12 листочками.
Стратификацию начинаю в начале — середине марта, а высаживаю зеленые саженцы с бумажными стаканчиками в школку или на постоянное место в середине — конце мая. Выращивать саженцы в стаканчиках можно и без предварительной стратификации. Но в этом случае они хуже приживаются и медленнее растут.

Выращивание саженцев в школке

Урожайность будущих виноградников в значительной степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому саженцы выращивают при высоком уровне агротехники. Под школку отводят место ровное, незатопляемое, надежно защищенное от ветра и обогреваемое солнцем. Пригодным для нее будет участок, северная сторона которого прикрыта строением или какими-либо наземными предметами. Лучшими почвами под школку являются супесчаные или черноземные. Каменистые, известковые и глинистые непригодны, так как они слабопроницаемы и плохо прогреваются. Размер школки определяется количеством высаживаемых черенков. Размещаются они на расстоянии 1 м между рядами и 10—15 см в ряду.
Почву готовлю с осени: перекапываю ее на два штыка лопатой, верхний слой перемещаю вниз, а нижний — на поверхность. Во время перекопки вношу по 2—4 кг перегноя или компоста с добавлением гранулированных фосфорных удобрений из расчета 12—15 г и 40-процентной калийной соли 15—20 г на квадратный метр. Весной поверхность почвы рыхлю и выравниваю. Если черенки не подвергались кильчеванию или стратификации, их высаживаю пораньше, как только позволяют условия, прокильчеванные или находившиеся на предпосадочной стратификации —тогда, когда температура почвы на глубине 20—30 см достигнет 12—13° (начало—середина мая).

Глубина посадки черенков 25—35 см. Высаживать их лучше наклонно, чтобы нижние концы находились ближе к поверхности почвы, в результате чего они получают больше тепла для развития корневой системы. С этой целью при подготовке канавок срезаю одну из стенок под углом примерно 45° (см.рисунок слева). Перед посадкой канавку на 1/3 ее глубины засыпаю землей. Потом вдоль наклонной стенки устанавливаю черенки на удалении 10—15 см один от другого, так чтобы их верхушки были на одном уровне и на 8—10 см возвышались над поверхностью грунта. Установив черенки, канавку засыпаю на ¾ ее глубины, слегка уплотняю почву и поливаю из расчета 2—3 ведра теплой воды на один погонный метр. После впитывания воды канавку засыпаю полностью, а сверху делаю валик из рыхлой почвы (верхушки можно не прикрывать землей).
Не исключается и вертикальная посадка черенков на глубину, равную половине их длины (20—25 см). При этом корни хорошо прогреваются, побеги вырастают длинными и не требуется проводить катаровку.
Саженцы, выращенные в бумажных стаканчиках, высаживаю в школку или непосредственно на постоянное место, причем их зеленых верхушек не прикрываю почвой. Между разными сортами оставляю промежутки, а сорта отмечаю этикетками. Закончив посадку, старательно рыхлю поверхность почвы.
 

Уход за школкой 

Для лучшей приживаемости и получения здоровых сильнорослых саженцев нужно строго выполнять все агротехнические приемы. Уход в течение вегетационного периода заключается в обработке почвы, поливах, внесении удобрений, катаровке (удаление поверхностных корней), защите растений от сорняков, вредителей и болезней, пасынковании, прищипывании верхушек с целью ускоренного формирования растений и чеканке.
Почва должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поэтому рыхление провожу после каждого дождя, полива и по мере появления сорняков на участке. При отсутствии дождей школку поливаю 5—6 раз за лето, для чего посредине междурядий углубляю канавки. После полива их закрываю. Для приостановки роста и лучшего вызревания побегов к концу июля орошение прекращаю.
Обычно поливы совмещаю с подкормками. Впервые подкармливаю растения в первой декаде июня, вторично— в конце июня—начале июля и третий раз — в конце июля. Для первой и второй подкормки использую минеральные удобрения из расчета 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли на 10 ведер воды. Из третьей подкормки азот исключаю.
В первой половине лета растения можно подкармливать не туками, а навозной жижей или птичьим пометом. Для приготовления жижи на 10 ведер воды беру 2 ведра коровяка, перемешиваю и оставляю бродить в закрытой бочке в течение 10—12 дней. При поливе одно ведро перебродившей жижи разбавляю 10 ведрами воды и подкармливаю из расчета 1,5—2 ведра на погонный метр.
Птичьего помета беру 25 г на ведро воды, перемешиваю и также ставлю на брожение.
После появления зеленых побегов холмики постепенно снижаю, а в начале августа полностью разгребаю и делаю небольшие лунки вокруг растений для лучшего вызревания и закаливания. Чтобы ускорить формирование кустиков, прищипываю верхушки (с 2—3 прилегающими к ним листочками). После этого обычно из двух верхних пасынковых почек развиваются побеги. При подготовке саженцев к посадке хорошо вызревшие пасынки оставляю для формирования растений.
Для борьбы с милдью при появлении на побегах 4—5 листочков школку опрыскиваю бордоской жидкостью. Первый раз 0,5—0,75-процентным, а последующие — 1-процентным раствором. Опрыскивание провожу после дождей, а если осадки не выпадают, то через каждые 14—18 дней (особенно когда бывают по ночам росы). Вместо бордоской жидкости можно использовать 0,4— 0,5-процентный раствор хлорокиси меди, 0,3—0,7-процентный раствор каптана или 0,4—0,6-процентный раствор цинеба.
За лето удаляю 2—3 раза поверхностные корни (делаю катаровку). В конце августа—начале сентября для приостановки роста и лучшего вызревания чеканю развитые побеги. При этом удаляю верхушки их с 4— 5 листьями. Саженцы, хорошо вызревшие и имеющие 1—2 развитых побега, осенью выкапываю для пересадки на постоянное место.


Похожие записи:

ЧЕРЕНКИ ИЛИ САЖЕНЦЫ?
ЧЕРЕНКИ ИЛИ САЖЕНЦЫ?
В разделе: Виноградарство
Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше - черенки или саженцы. Идеального решения, к сожалению, не существует - везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «под...
Выращивание саженцев винограда из отводков
Выращивание саженцев винограда из отводков
В разделе: Виноградарство
В условиях северо-восточной Украины горизонтальные отводки винограда укладывают весной вызревшей одногодичной лозой, расположенной ближе к земле. 
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
В разделе: Виноградарство
Некоторые сорта винограда (особенно европейско-амурские гибриды) очень плохо укореняются в школке. Такие гибриды, как Саперави северный, Фиолетовый ранний наиболее трудно укореняются одревесневшими...
Как проводить зеленое черенкование
Как проводить зеленое черенкование
В разделе: Виноградарство
Главные условия для зеленых черенков – ТЕПЛО, ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И СВЕТ. Оптимальная температура воздуха – 25–28 °C. Влажность – 90–100 % – поддерживается регулярным опрыскиванием и пленочны...
Рейтинг: +1 Голосов: 1 1707 просмотров
Комментарии (0)